小艇在浪尖上飞起又落下的瞬间，依稀可辨远处蝴蝶状的蜈支洲岛，王艳是蜈支洲岛的常客，坐着水上过山车的她仍面带微笑，开始和大家拉扯起了蜈支洲。 小艇在浪尖上飞起又落下的瞬间，依稀可辨远处蝴蝶状的蜈支洲岛，王艳是蜈支洲岛的常客，坐着水上过山车的她仍面带微笑，开始和大家拉扯起了蜈支洲。“蜈支”是闽南话的直译，其实是岛上特产的一种罕见的海洋硬壳类爬行动物，这里曾经是一个有着双手插兜和孔雀一起在沙滩上散步光景的地方。历史中，水清沙幼的蜈支洲岛像璞玉一直深藏不露。生活、交通的不便使人难于在岛上居住。相传清代有位名叫吴华存的道人，遍游海南诸岛访炼丹修身之处，最终看中了蜈支洲岛的风水，欲在此岛结庐而居。此事被当时的崖州知府获悉，也来此岛，果见小岛风光和风水具佳，于是由州府集资于1898年在岛上建一庵堂，取名“海上涵三观”，供奉中国汉字的创造者仓颉，这在国内是少见的。小岛惟一的人工设施是清光绪年间由崖洲州府修建的一处庵堂，后被渔民改奉为妈祖庙。解放后，小岛被解放军征用作为战略防御的重点军事地区。上世纪90年代，部队从岛上撤出，蜈支洲岛才被开发。小岛上的度假小别墅保留着至今不给游客提供洗衣粉的习惯，岛上的海水能见度达到18米。海底盛产五彩斑斓的珊瑚礁，夜光螺、海参、龙虾、马鲛鱼、鲳鱼及五颜六色的珊瑚礁鱼；山上是天然的热带植物王国，2000多种各种树木树木苍翠青葱，有许多难得一见的植物现象——“共生”、“寄生”、“绞杀”等，就连恐龙年代的龙血树在这里也能看到。蜈支洲的丰富就像是一个耐人寻味的故事，该岛东、南部最高峰海拔79.9米，悬崖壁立，其下礁石万状，惊涛击石，浪花如雪。西及北部地势渐平，一弯沙滩，沙质细白。环岛海域水清见底，能见度最高可达27米。南部水域海底珊瑚礁保护很好，五彩斑斓，形态奇异。即使并不潜水，而只是沿着沙滩漫步，也能够看见海浪冲上来的许多秘密——沙滩上的小孩们一路拾起这些珊瑚和贝壳，童年的梦境在这样一幅画下循着阳光照进了现实。山中木结构的小木屋地板踩起来嘎嘎作响，非常有弹性。塌塌米式样的大床正对着落地大窗户，每天清晨在各种鸟叫声中睁开眼睛，每晚入睡之前在一片蝉鸣蛙叫之后，说不定还有啄木鸟来磕磕你的窗户和房门。在大自然恩赐的礼物面前，王艳也变得像个孩子，在沙滩上奔跑的她接不住飞来的篮球就毫无顾忌的摔倒，然后放声大笑。接着我们打开摄影师的ipod，钢琴曲响起，她闭上眼睛在沙滩上缓慢的舞蹈，旋转的时候帽子被风吹起，远处传来轮船的低鸣，骑着摩托艇的小伙子望着这边吹响了口哨，而海钓的朋友们拎着杆子和一天满载的收获踏浪归来。如果说前面的沙滩和五彩变幻的海水就像一条美人鱼婉转的心事，蜈支洲的后山和前山则是完全不同的风情，后山的历经风雨发灰的栈桥和巍然的礁石与拍岸而起的浪花就像一个沧桑的父亲深沉的背影。王艳在这里脱掉鞋子，赤足漫步，凭栏远眺的身影就像一首优美的小夜曲一样带着淡淡的忧伤。岩石缝里的石螃蟹们在海浪拍来之前纷纷逃走，石洼间的水静静的印着蓝天白云，风吹着王艳的头发跳起了华尔兹，妈祖庙的香火袅袅升起。晚饭是蜈支洲岛比较丰盛的一餐，木瓜汁就着椰子饭，钓上来的苏眉清蒸就着椰青酒，最新鲜的海鲜水果串烧让我们最原始的味觉在蜈支洲岛上渐渐苏醒。没有任何添加剂和佐料，素材和面条在蟹黄汤里煮煮就已经是天然美味了。岛上的物产丰富，龙虾、对虾、鲍鱼、青衣、海胆、梅花参及各种丰富贝类，就着酸甜的腊八蒜，舌头就可以潜入120米深的水域。王艳的安静和随和似乎更契合了这个仙风道骨的蜈支洲，她绝大多数时间素面朝天接受阳光的洗礼，和沙滩上的孩子一样高兴的大笑，似乎是海风把岁月对她的磨砺都吹走了，她那少女气质般的面庞透着童话中海里的公主一样的气息。她说，海边就像她，更简单，更快乐！